Ломбок, Индонезия: Бали без толпы

 Остров не имеет славы «Легенды Индонезии», как более популярный Бали, но, как выяснила Мишель Джэйн Чан, пляжи на Ломбоке лучше, а туристов гораздо меньше.

 Местный бизнесмен рассказывал, что на открытие нового аэропорта собралась огромная толпа народу. Целые семьи принесли с собой еду и провели там весь день. Некоторые люди никогда раньше не видели самолет. Они хлопали в ладоши каждый раз после очередного приземления.

 Местным жителям придется привыкать к приземляющимся самолетам. Новый аэропорт Ломбока, перенесенный на юг и в 5 раз увеличенный, знаменует собой попытку стать серьезным игроком на туристическом рынке. Стратегия «построим – и они придут» направлена на привлечение туристов, которые сейчас выбирают Бали или другие страны Юго-Восточной Азии.

 Авиаеревозчики GarudaandSilkAir (дочка Сингапурских авиалиний) уже выполняют международные рейсы на остров. Малазийский лоу-кост перевозчик AirAsiaобъявил, что  также планирует начать свои рейсы в ближайшее время. Во время моего пребывания приземлился первый чартерный самолет из Москвы, доставивший полный салон россиян к тропическому солнцу. Уже есть планы по расширению взлетно-посадочной полосы для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.

 Для коренных сасаков жизнь уже изменилась. Раньше они могли прокормить себя, выращивая рис и изготавливая домотканые полотна. В настоящее время существенную часть их доходов составляет продажа саронгов и других сувениров. В одной деревушке, Сукараре, в нескольких минутах езды от аэропорта, все первые этажи хижин уже превратились в маленькие сувенирные магазинчики, в которых женщины демонстрируют, как обращаться с ткацким станком. «Раньше к нам приходили одна-две группы в месяц, -  объясняет гид из местных жителей, довольно фамильярно называющий себя «Дядя Сэм». – А сейчас уже более ста туристов в день. Бизнес процветает!».

 Некоторые могут быть разочарованы тем, как шустро местные деревни свернули на путь коммерции. Теперь остановки в путешествии – это больше шопинг, чем погружение в местную культуру. Вопрос к Ломбоку - сможет ли он развивать туристический сектор, в то же время сохраняя свою культурную самобытность и нетронутые ландшафты? 

 Главный козырь острова - это великолепная береговая линия: дикие южные пляжи, идеальные для серфинга, причудливой формы заливы и спокойные воды на западном побережье и на островах Гили на северо-западе. Здесь же высится совершенно незатоптанная туристами гора Ринджани (3 726 м), несомненно, более красивая, чем Гора Кинабалу, самая высокая вершина в Борнео и любимое место множества путешественников. Для тех, кто собирается покорить вершину вулкана, организованы специальные лагеря на склонах кальдеры. Находящееся здесь же сине-зеленое вулканическое озеро окаймлено пузырящимися горячими источниками (см. панель «Прогулки по вулкану»).

 Я начал свое путешествие с исследования южных пляжей Ломбока, таких как подковообразный залив Танджунг Аан, популярный среди крутых серферов. Инфраструктура здесь по-прежнему весьма ограничена: несколько рыбацких деревень, несколько ресторанов и сувенирных магазинов, а также одинокий отель NovotelLombok. Но это ненадолго: когда президент Индонезии Юдойоно открывал международный аэропорт в октябре прошлого года, он объявил также о планах создания здесь нового курорта Мандалика площадью в 1 250 гектаров, с пятизвездочными отелями и различными удобствами для организации крупных конференций и саммитов.

На северном побережье планируется развивать немассовый туризм класса люкс, такой, как в отеле Оберой, открытом более 10 лет назад. К западу отсюда вокруг городка Сенггиги было открыто много стильных новых местечек, включая QunciPoolVillasи такие рестораны, как SquareandAsmara. Со здешних пляжей открываются роскошные виды на горные вершины, а солнце садится прямо за живописными вулканами соседнего Бали.

 За 30 минут можно добраться на катере до самого известного туристического места на Ломбоке – островов Гили, которые окружены песочными пляжами и коралловыми рифами. До недавнего времени эти три острова в основном привлекали непритязательных туристов, согласных провести ночь в гостинице без особых удобств не дороже чем за 10 долларов. Теперь же, после строительства комфортных вилл, самый большой остров, Гили Траванган, становится элитарным, а «эко-лоджии» уходят в небытие. 

 Клайв Риддингтон, застройщик британского происхождения, говорит, что рынок изменился с тех пор, как он приехал сюда.  «Раньше здесь просто покуривали марихуану и слушали Боба Марли, ну, устраивали вечеринки на пляже. А сейчас остров развивается в направлении изысканных отелей и вилл. Цена земли буквально взлетела до небес».

 Среди двух других островов Гили Мено – наименее развитый и более умиротворяющий. При отливе на его пляжах обнажаются ветки кораллов. Самый западный остров, Гили Аир, с его мягкими песчаными пляжами, популярен в качестве места для семейного отдыха. На всех трех островах еще сохранился какой-то цыганских дух: вместо автомобилей и мотоциклов здесь в качестве транспорта используют велосипед или повозки, называемые «сидомо».

 В последние несколько лет между Ломбоком и островами Гили начали курсировать пассажирские лодки, и теперь сюда можно довольно просто добраться всего за два часа. Но новый аэропорт должен обеспечить прилет на остров гораздо большего числа туристов со всего мира. Миллионы людей каждый год приезжают в Бали в поисках пляжного рая, но им следует искать на 30 миль восточнее, на менее популярном острове Ломбок.

 Мой трип на Ломбок

Индонезийский архипелаг является частью «Тихоокеанского огненного кольца», региона повышенной тектонической активности, и состоит из цепочки прекрасных выразительных островов с конусообразными вершинами и плодородными зелеными полями, месторождениями разнообразных полезных ископаемых и местами встречающимися застывшими потоками лавы. Расположенные на островах, вулканы кажутся особенно величественными, потому что растут как будто из самого моря (что, кстати, дополнительно усложняет подъем на их вершины).

 Гора Ринджани на Ломбоке – одна из крупнейших в Индонезии, а подъем на нее хоть и впечатляющий, но относительно простой. На вершину проложено два основных пути, и для пущего разнообразия можно использовать одну тропу для подъема, а другую – для спуска, что я и сделал. 

 Я начал свой путь из села Сенару, где меня встретил дружелюбный, разговорчивый гид Суджар. Он указал на изменение флоры, пока мы ехали из сельскохозяйственных угодий в более лесистую местность, образуемую в основном тиком и красным деревом. Ади, мускулистый молодой носильщик, нес тяжелые рюкзаки на плечах или на бамбуковой палке. Поверх рюкзаков он прикрепил радио, которое сразу же взорвалось трескучей индонезийской поп-музыкой. Я с облегчением вздохнул, когда у него сели батарейки.

 За этот первый день мы поднялись более чем 2000 метров. По пути мы встретили  несколько других путешественников, в том числе некоторых приветливых сингапурцев, группу немцев, работающих на каким-то экопроектом, и четверых южных корейцев, которые жаловались на болящие колени. Ади придумал горячее блюдо, довольно вкусное, если бы мы не ели его слишком часто: жареный рис или жареная лапша с яичницей или суп-лапша с вареным яйцом.

 Наш первый ночной лагерь был расположен на краю кальдеры. Когда мы заглянули в нее, то увидели сине-зеленое минеральное озеро, над водной гладью которого поднимался дымящийся Гунунг Бару, совсем молодой кратер, появившийся из озера 50 лет назад.

 Суджур рассказал мне, как в 2006 году он отдыхал в этом лагере с группой и вдруг услышал страшный грохот, раздававшийся как будто внутри его тела. Когда он наконец набрался мужества и выглянул из палатки, то увидел, как Гунунг Бару начинает извергаться. Тогда Суджур собрал свою группу и на максимальной скорости повел вниз от горы.

«А твои клиенты?» - спросил я. – «Они сильно испугались?»

«Вот в чем вся штука», - ответил он. – «Они были очень счастливы и считали, что им очень повезло, раз они видели извержение».

 Ночь прошла спокойно, и на следующий день мы отправились вниз, к берегу озера. Когда мы подошли ближе, в воздухе начал чувствоваться запах серы. Некоторые альпинисты уже купались в бурлящих горячих источниках. Другие ловили карпов. Мы остановились перекусить, но сильный ливень погнал нас дальше, к базовому лагерю. Ади вскипятил какой-то горячий сладкий чай и пожарил немного риса. Обезьяны бродили вокруг лагеря, строя планы на отбросы.

 Мы легли отдохнуть в сумерках. Ночью температура упала почти до нуля. Мы встали рано и быстро тронулись в путь, чтобы достичь вершины еще до восхода солнца. Был виден серп Луны, похожий на улыбку. Созвездие Южного Креста как будто прокалывало ночное небо. Мы прикрепили на головы специальные светильники и начали восхождение по крутой финишной прямой к самой высокой точке кальдеры. Когда солнце появилось над горизонтом, я увидел огромную тень Ринджани, протянувшуюся до самого горизонта, до розового на западе неба. Виднелся и силуэт священного вулкана Агунг на Бали. Сам остров был укутан туманом, так что казалось, что вершина плавала сама по себе. Я сидел там, на куче вулканического пепла, и удивлялся, как взрывоопасное «огненное кольцо» может дарить такие полные безмятежности моменты.

 Советы путешественнику:

1. Большинство молодежи в окрестностях вулкана зарабатывают на жизнь в качестве проводников и носильщиков, и налаживание отношений с ними крайне важно для успешного и приятного восхождения. Если вы предпочитаете самостоятельные походы, то туристическое снаряжение можно взять напрокат в Сенару.

2. Некоторые турагентства пытаются убедить клиентов купить путевку на три ночи с дополнительной ночью на озере, но поездка будет комфортной и в две ночи и три дня.

3. Если вы чувствительны к холоду, то возьмите с собой термос. Пригодится прохладными ночами.

4. Уносите весь мусор с собой, но знайте, что не все так делают. Местность не очень ухоженная, и мусор встречается на стоянках и вдоль тропы.

5. Лучшие месяцы для восхождения на Ринджани - июнь и сентябрь, когда меньше дождей и туристов. Высокий сезон - июль и август.

13 февраля 2012 года